Nouvelles idées

Petites idées pour le radeau :

1. le "sexe" des bouts de tube se change facilement avec un décapeur thermique : il faut un tube "mâle" de référence chanfreiné sur l’extérieur.
Le tube "transsexuel" doit être chanfreiné à l’intérieur, et chauffé pour le ramollir jusqu’à pouvoir le faire glisser autour du tube "mâle". Refroidi, c’est tout bon.

2. Pour relier les 2 flotteurs, tout en évitant la surface frontale : utiliser des coudes à 90°. 1 à chaque extrémité de flotteur, et pour relier les flotteurs entre eux : réaliser un L symétrique (2 tubes et un coude 90°) à chaque extrémité. Les coudes des flotteurs inclinés à 45° vers l’intérieur du radeau sont donc connectés entre eux à l’aide des L coudes en l’air. Intérêt : structure mécanique plus solide qu’avec les fixations murales.

3. La liaison entre moteur hélice, il vaut mieux évité la cloison verticale, donc un remplissage en pente douce du tube demi ouvert serait bienvenu... D’ailleurs, ouvrir la moitié supérieure du tube devrait permettre une meilleure protection de l’hélice en gardant un sabot complet. Ou plus long à réaliser (et encore) : 3 ouvertures en sifflet réparties autour du tube, tout en gardant le dessous fermé.

4. De toute façon, prévoir une quille de protection en avant et en arrière des groupes moteurs (voire sur tout le dessous) semble une assez bonne idée en cas d’échouage, la position des groupes moteurs n’étant pas nécessairement à l’arrière des flotteurs.
Une ferraille courant d’un bout à l’autre du flotteur, avec quelques entretoises.

5. Eviter à tout pris l’usage de plomb (densité 11), ça pèse sur l’estomac... surtout sur un radeau environnemental ! ! !
(fer : densité 7, béton : densité 2.5, ...) voir quille en point 4.

6. Eviter toutes les grandes ouvertures dans les flotteurs, autant mettre les boites étanches sur le "porte bagage" qui sera installé entre les flotteurs, cela pour 2 raisons : simplicité de réalisation, solidité des flotteurs.

Bonne continuation